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LIEBLINGSORTE 9

Der Tempel des Smaragd Buddha

15 Mai 2009



tuk tuk Bus

15 Mai 2009

In Thailand, wie auch im Rest der indochinesischen Halbinsel, treffen wir auf dieses Transportmittel. In einigen Gegenden sind sie sogar der Ersatz der Autobusse. Sie sind bekannt als der ´große Bruder´ des ´tuk tuk´. Der vordere Teil gleicht einem... Mehr lesen

In Thailand, wie auch im Rest der indochinesischen Halbinsel, treffen wir auf dieses Transportmittel. In einigen Gegenden sind sie sogar der Ersatz der Autobusse. Sie sind bekannt als der ´große Bruder´ des ´tuk tuk´. Der vordere Teil gleicht einem Motorrad. Der hintere Teil in der Form eines Kastens ist mit gepolsterten Bänken ausgestattet und auch in der Bedachung mit Vinyl und Kunstoffbezügen versehen. Der tuk-tuk-Bus in Bangkok und Chiang Mai ist granatapfel-rot. Der Fahrpreis ist abhängig von Distanz und Verhandlungsgeschick.



Fahrrad Taxis in Thailand

15 Mai 2009

Dies sind Fahrräder mit einer Ladefläche hinten, gemacht um Fahrgäste mitzunehmen. Für nur wenige Baths kann man sich so durch die Stadt und zu den wichtigsten Tempeln bringen lassen. Dabei sind sie so schnell/langsam wie sein Fahrer. Üblicherweise... Mehr lesen

Dies sind Fahrräder mit einer Ladefläche hinten, gemacht um Fahrgäste mitzunehmen. Für nur wenige Baths kann man sich so durch die Stadt und zu den wichtigsten Tempeln bringen lassen. Dabei sind sie so schnell/langsam wie sein Fahrer. Üblicherweise werden sie gut gepflegt und sind mit bunten, auffälligen Kunststoffplanen bedacht und mit zahlreicher Deko stilvoll geschmückt. Manche empfinden Mitleid mit den Fahrern, finden es erniedrigend und würden die Taxis nie benutzen. Aber vielleicht muss man auch die andere Seite der Medaille sehen, und ich denke diese Leute sind froh so ein Fahrzeug zu besitzen, das sie hegen und pflegen. Gleichzeitig sind sie froh gesund genug zu sein um diesen Beruf ausüben zu können. Die Städte die ich besuchte sind zudem flach. Und letztenendes ist es für diese Leute eine gute Möglichkeit ein Einkommen zu erzielen. Ich hatte leider nicht die Möglichkeit ihre Dienste in Anspruch zu nehmen. Letztenendes ist aber auch nicht so wichtig.



Old Bridge Backpackers Herberge

15 Mai 2009

In Wahrheit ist es ein Camping, das etwas grösser wurde. Sie vermieten Zelte (das kleinste 6 Euro pro Nacht, mit Matratze und Bettzeug) Aber es gibt auch kleine und passende Schlafzimmer für 8 Euro. Die grossen Zelte haben alles, inklusive... Mehr lesen

In Wahrheit ist es ein Camping, das etwas grösser wurde. Sie vermieten Zelte (das kleinste 6 Euro pro Nacht, mit Matratze und Bettzeug) Aber es gibt auch kleine und passende Schlafzimmer für 8 Euro. Die grossen Zelte haben alles, inklusive Elektrizität. Es gibt Toiletten, Duschen in einer Art Schilflabyrinth ohne Dach. Also man duscht sich mit warmem Wasser aber an der frischen Luft, fetzt! Und ich sage nichts von höheren Nöten, wenn man Wolken oider Sterne zählen will. Die Langsamen unter euch brauchen nicht miot einem Buch aufs Klo zu rennen. Es gibt eine Bar. Restaurant, ziemlich lebhaft geht es dort zu besonders am Wochenende. Manchmal veranstalten sie kulinarische Events. Ein kleiner Pool, Gemeinschaftsküche (etwas klein). Sie organisieren dir was du brauchst zu normalen Preisen. Die Lage, an einem Seitenarm des Okavango ist schwer zu übertreffen. Sie sind gastfreundlich. Es liegt etwas ausserhalb der Stadt, 20 min mit dem Kleinbus (3 pula = 30Cent), er setzt dich an der Strasse etwa einen km entfernt ab. Dann gehts auf einem Trampelpfad ca. 10min zu Fuss oder im Taxi (30 pula =3 Euro) weiter. Die Lage macht das ganze ein bisschen unbequem aber gleichzeitig wunderbar. Eine weitere geniale Auswahl. PD: Ich sehe gerade, dass ich mehr Bilder von der Aussicht gemacht habe als von der Unterkunft.



Alejandro Magno

15 Mai 2009

Dem Gott Amun geweiht, befragte Alexander der Große das Orakel im Jahre 331 v. Chr.Er wollte erfahren, ob er der Sohn Zeus sei. Sohn des Gottes aller Götter. In der Antwort fand er die gesuchte Information. So hinterließ er vor seinem Tode seinen... Mehr lesen

Dem Gott Amun geweiht, befragte Alexander der Große das Orakel im Jahre 331 v. Chr.Er wollte erfahren, ob er der Sohn Zeus sei. Sohn des Gottes aller Götter. In der Antwort fand er die gesuchte Information. So hinterließ er vor seinem Tode seinen Willen neben seinem Vater in Siwa begraben zu werden. Zu seinem Tode, wurde sein Leichnam in einer Prozession bis nach Ägypten getragen. Ptolomeo ordnete an, ihn in Alexandria, in der Stadt also, die er selbst einst schuf, zu begraben. Aber das Geheimnis um ihn bleibt bestehen. Denn sein Grab konnte nie aufgefunden werden.
Zutrittspreise zur Grabstätte: 20 L.E.( 2005 ), 50% Nachlass für Studenten, ohne Nachweiss einer Bescheinigung.
Was vom Tempel letztlich erhalten blieb ist sehr wenig. An einigen Punkten fanden Restaurationen statt. Sehenswert jedoch die Besichtigungen der Oase und des Salzsees. Beides lädt zu Meditationen ein. Zudem kann man hier das antike und verlassene Dorf Aghurmi bewundern. Mehr Informationen:http://es.Wikipedia.Org/wiki/Siwa...meinTagebuchHttp://www.Dondeestayola.Com/2005/10/fuera-de-ruta-da-4.Html



Canyon Sossusvlei

15 Mai 2009

4 Km von Sossusvlei entfernt, finden wir diesen seltsamen Canyon. Er ist nicht sehr gross, auch nicht sehr tief, aber es ist ein Canyon mitten in der Wüste und in der Regenzeit (von Oktober bis März) ist es möglich, Wasser im Flusslauf vorzufinden.... Mehr lesen

4 Km von Sossusvlei entfernt, finden wir diesen seltsamen Canyon. Er ist nicht sehr gross, auch nicht sehr tief, aber es ist ein Canyon mitten in der Wüste und in der Regenzeit (von Oktober bis März) ist es möglich, Wasser im Flusslauf vorzufinden. Ich war im März da und konnte ein wunderbares Bad am Nachmittag genießen. Das Wasser ist kalt und grün, aber es hat Strömung, wenn auch nur gering. Das bedeutet, dass es von möglichen unerwünschten Angreifern sauber ist. Fasst alle Ausflüge enden an einem wunderschönen Tag in der Wüste beim Nami b, in der Schlucht, und dieses Bad begrüsst man wie "Regen im Mai". Mit eigenem Fahrzeug zu kommen ist einfach. In Sossuvlei gibt es Angaben. Man muss den Abzweig hinter der Tankstelle nehmen. Man kann sich nicht verfahren, es gibt nur eine Straße und die ist am Eingang der "Örtchens", wenn man es so nennen kann.



Namib Naukluft Park

15 Mai 2009

Sein Name bedeutet "Riesig" in der Sprache Nama (oder Namagua). Er gehört dem Naturschutzgebiet des Namib Naukluft Parks an und das bedeutet, er hat Zugangstüren (die Hauptür in Sossusvlei), Besuchszeitpläne (von 5:30 bis 20:30), Eintrittspreise... Mehr lesen

Sein Name bedeutet "Riesig" in der Sprache Nama (oder Namagua). Er gehört dem Naturschutzgebiet des Namib Naukluft Parks an und das bedeutet, er hat Zugangstüren (die Hauptür in Sossusvlei), Besuchszeitpläne (von 5:30 bis 20:30), Eintrittspreise (80N$=€ pro Person und 10N$ pro Fahrzeug mit maximal 10 Plätzen) und strenge Verhaltensnormen. Er ist das Touristenziel schlechthin in Namibia. Er wirbt damit, und das zu Recht die älteste Wüste der Welt zu sein. Man geht davon aus, dass er schon während der Tertiären existierte, vor 65 Millionen Jahren, eine Epoche, in der die Dinosaurier starben (laut Wikipedia). Aber ich muss zugeben, dass er nicht die höchsten Dünen der Welt hat, wie es einige Webs deklarieren. Er zieht sich die Küste von Namibia entlang: Er reicht bis in den Norden von Angola rein, wo er Wüste von Kaoko genannt wird; und in den Süden von Südafrika, wo er Karoo heißt. Der morgendliche Bodennebel, durch seine geographische Situation bedingt, die sporadischen Gewitter vom Oktober bis März und seine schmale Ausdehnung bieten genügend Feuchtigkeit, um verschiedene Gattungen von Tieren und Pflanzen zu beherbergen.
Die Mehrzahl der Gruppen gehen gegen 4 Uhr morgens hinaus, um das Morgengrauen vom Hügel der Düne 45 zu sehen. Zwischen dem Auto und den Dünen gibt es ein weites dürres Tal, wo verschiedene Tiere, Hirsche, der ein oder andere Schakal grasen... Die Dünen nehmen an Umfang zu. Sie sind herrlich. Es gibt sie in Form von Halbmonden, Sternen oder einfachen Hügeln. Alle blicken zur Sonne und gehen, wohin sie der Wind trägt. Manchmal bilden sich in Regenzeit zwischen ihnen kleine Lagunen, die alte Bäumchen und das ganze Tierreich ernähren. Dieses Phänomen ist die Basis für die Ausbildung von wiedertrockenen Zonen, wo diese sterbenden Baumstämme liegen, wie in die Zone von Death Valley. Wir kommen in der Nähe von der Düne 57 an (oder ich glaubte das zu verstehen, obwohl das Internet von der Düne 7 spricht). Zuerst besucht man Death Valley, eine trockene Lagune, aus der alte und tote Baumstämme auftauchen. Danach steht der Aufstieg zu der 57 an (380 m Höhe. Aber wir gehen nicht ganz hoch). Nach ungefähr 10 Minuten ist man am Höhepunkt des Hügels. Auf der anderen Seite sieht man eine kleine Langune mit Wasser und einige zerstreute Bäume, zwischen ihnen Unmengen von kupferfarbenem Sand bis zum Himmel am Horizont. Wenn man in den Windschatten der Düne tritt, erzeugt man eine kleine Lawine von Sand, die alle Tierchen aufwirbelt, die unter der ersten Schicht versteckt sind. Es ist sehr lustig. Der Ausflug geht weiter. Danach wird man in die Picknickzone der Düne Sossusblei gebracht. Ungefähr 15 Minuten braucht man um sie zu besteigen. Es ist nett, beim Heruntergehen auf der Windsachattenseite gegen die Physik und die Schwere zu kämpfen, um nicht zu fallen. Wir haben dort gegessen und machten uns dann auf den Rückweg. Natürlich haben wir an der berühmten Düne 45 gehalten. Sie schuldet ihren Namen, dass sie sich 45 km von Sesriem befindet. Es gibt eine Zone des Namibs, in der Sandboarden praktiziert werden kann. Auch gibt es Möglichkeit, eine Strecke im Heißluftballon zu fahren. Der Park schließt um 20:30 und da es verboten worden ist drinnen zu übernachten, kehren wir nach Sossusvlei zurück.



Nationalpark Serengeti

15 Mai 2009

Aufgrund der großen Menge und Vielfalt, eines der spektakulärsten Naturreservate der Welt. Es befindet sich in Nordwesten von Tanzania und normalerweise betritt man es via der Stadt Arusha. Es erstreckt sich über eine Fläche von nicht weniger als... Mehr lesen

Aufgrund der großen Menge und Vielfalt, eines der spektakulärsten Naturreservate der Welt. Es befindet sich in Nordwesten von Tanzania und normalerweise betritt man es via der Stadt Arusha. Es erstreckt sich über eine Fläche von nicht weniger als 13.000km². Zusammen mit dem Ngorongoro und dem Masai Mara (Kenia) erfüllt es die unermüdliche Aufgabe, die unzählbare Menge an Wildtieren zu ernähren. Die Serengeti ist berühmt für die jährlichen Wanderzüge der heimischen Tiere, insbesondere der Gnus. Diese findet in der Zeit von Juni bis August, während der dortigen Trockenzeit statt. Und alleine die Gnus machen hierbei hunderttausende Tiere aus. Entgegen der Erwartungen der meisten Besucher (und auch entgegen dem Wiki Eintrag), leben die „Big Five“ jedoch nicht hier, denn in der Serengeti leben keine Nashörner. Diese kann man jedoch in Ngorongoro anfinden und mit ein wenig Glück auf demselben Ausflug beobachten.
Das was man jedoch sehen kann, ist eine unglaubliche Menge an Tieren und die folgende Aufzählung lässt sich noch beliebig fortsetzen: Giraffen, Elefanten, Leoparden, Geparden, Löwen, Hyänen, Schakale, Krokodile (riesig!), Nilpferde, diverse Reptilien, verschiedene Schlangen, Vogel Strauss, Büffel, Zebras, Warzenschweine, Antilopen, Geier, andere Raubvögel und zahlreiche Vogelarten, zahlreiche Primaten und natürlich: Gnus!

Und dann natürlich die ganzen kleinen Tieren, die meistens nicht erwähnt werden, jedoch mindestens genauso viel Aufmerksamkeit verdienen, zu mindest meiner Meinung nach: z.B. Der Mistkäfer, den ich schon vorher beschrieben habe und von dem ich auch ein Video unter der Eintrag: „Mkhaya Naturreservat (Swasiland) eingestellt habe.
Man kann den Park frei mit einem Mietgeländewagen (oder deinem eigenen) betreten, auch wenn die Mietpreise unverschämt hoch sind. (Siehe auch erstes Foto). Alternativ kann man auch in Arusha an einer geführten Expedition teilnehmen, für diese habe ich im März 2009 650.000 TZS (Tansania Shilling), ca 450 Euro bezahlt. Die 4 Tage / 3 Nächte Safari beinhaltet Unterkunft in Zelten, eine Safari in der Gegend des Naturschutzreservats um den Manyara See, einen Safari im Gebiet des Ngoronoro und zwei Safaris in der Serengeti, Frühstück, Mittag- und Abendessen, sowie Wasser. Sämtliche Hotels bieten diese Tour über Agenturen an. Um im Park übernachten zu können, gibt es von Luxusherbergen im Lodge-stil bis zu Campingmöglichkeiten alle Optionen. Ich denke die letzte ist die beste um das Gefühl des Parks wirklich erleben zu können. Und natürlich sind auch die Preise hier entsprechend. Die Campingplätze verfügen in der Regel über einen Hygienetrakt (manche auch über Duschen) und eine sehr spartanischen Einrichtung zum Kochen. Zu guter letzt noch ein kleiner Hinweis, insbesondere für die keinen Plätze (bis 20 Zelte): Benutzt die Toiletten vor dem Schlafengehen!
Als ich in der Nacht versuchte die Toiletten zu erreichen, dachte ich die Hyänen würden mich holen, auch wenn ich da noch nicht wusste was die Geräusche genau sind!
Es war einfach ein wunderschönes Erlebnis für mich, besonders die erste Safari, auf der ich meine „Big Five“ komplettieren konnte, mit seiner Majestät dem Löwen, der so faul und behäbig im trockenen Gras lag, dass man hinabsteigen, ihm die Hand reichen und: „Sehr Erfreut Ihre Majestät“ sagen wollte. Aber ich habe mich dann doch mit einem „Hakuna Matata“ von Jeep aus begnügt. Und dann hatte ich das Privileg, den eleganten Leoparden beobachten zu dürfen. Nun gut, eigentlich hatte ich seine Beute aus einem Baum hängend gesehen und später ist dann zu unserem Vergnügen auch noch er selber erschienen.



Das Apartheidsmuseum

15 Mai 2009

Wir waren zu dritt und ich war die Einzige, die einen Studentenausweis dabei hatte. Ich bekam wie alle anderen eine Eintrittskarte und ein Ticket, auf meinem stand allerdings “Whites”, auf dem der anderen “Non Whites”. Wir schauten uns ratlos an und... Mehr lesen

Wir waren zu dritt und ich war die Einzige, die einen Studentenausweis dabei hatte. Ich bekam wie alle anderen eine Eintrittskarte und ein Ticket, auf meinem stand allerdings “Whites”, auf dem der anderen “Non Whites”. Wir schauten uns ratlos an und verstanden das Ganze nicht, aber die Dame am Schalter gab keine weiteren Erklärungen, sondern bat uns, welter zu gehen. Der Eingang zum Museum befindet sich auf der Hinterseite des Gebäudes und als wir dort ankamen, verstanden wir die Sache mit den Tickets schließlich. Wie ihr auf den Fotos seht, gibt es zwei getrennte Eingänge, einen für Weiße und einen für Nicht-Weiße. Anscheinend würden wir nicht das gleiche Museum sehen. Die Einteilung am Ticketschalter erfolgt willkürlich und man muss danach den entsprechenden Eingang nehmen. Allerdings sieht man nur den ersten Teil des Museums getrennt, der Geschichten über die Geschichte enthält (zum Glück ist das mittlerweile Geschichte). Der Rest des Museums ist dann aber für alle zugänglich. Ich halte den Besuch für sehr empfehlenswert, weil man dort hautnah etwas über die turbulente Vergangenheit des Landes erfährt – die noch gar nicht so lange her ist. So, wie das Museum organisiert ist, fühlt man die Diskriminierung am eigenen Leib. Es ist ein Ort, der niemanden gleichgültig lässt, meiner Meinung nach ist ein Besuch in diesem Museum obligatorisch. Man sollte 2 bis 5 Stunden einkalkulieren, je nachdem, wie viele der zahlreichen Projektionen man sehen und wie viele der Informationen man lesen möchte. Für mehr Information: Botschaft von Südafrika:Http://www.Sudafrica.Com/Web de Sudáfrica:Http://www.Southafrica.Info/about/history/apartmuseum.HtmWeb de Johannesburgo:Http://www.Joburg.Org.Za/